10-22-2026, 08:34 AM
Масло бежит из-под хвостовика коробки — история не из приятных, но и не катастрофа. На Lada Vesta это лечится за один вечер в гараже, если знать, где стоит сальник хвостовика коробки, чем его выковыривать и с каким моментом затягивать гайку. У меня Vesta 1.6 2018 года с коробкой 21807, и я дважды менял сальник хвостовика коробки, поэтому расскажу по шагам, с размерами, артикулами, ценами и расчётами. Главное — понять, откуда именно бежит масло, а потом уже браться за ключи.
Сначала о том, как я определил, что течёт именно сальник хвостовика коробки. Под машиной я заметил маслянистое пятно примерно под местом соединения коробки с карданным валом. Пятно было не под двигателем, а ближе к центру, чуть правее. Заглянул под днище — карданный вал и корпус коробки в районе хвостовика были в грязной масляной пыли. Это классика. Сальник хвостовика коробки стоит на выходе вторичного вала, через него выходит хвостовик, к которому крепится карданный вал, и со временем резиновая кромка дубеет, трескается, начинает пропускать масло. Заменить сальник хвостовика коробки можно без снятия самой коробки, что сильно упрощает дело.
Почему бежит масло и как отличить сальник от других утечек
Прежде чем менять сальник хвостовика коробки, надо исключить другие причины. Масло из коробки может бежать не только через сальник хвостовика коробки, а ещё через:
Ещё момент: плотность масла и объём. В коробку 21807 заливается 2,3 литра трансмиссионного масла, у меня залит заводской аналог АТФ по спецификации, покупаю либо оригинальное, либо аналог от Shell. Литр стоит порядка 700–900 рублей. Если сальник хвостовика коробки пропускает, за месяц может уйти 200–300 мл, и это уже заметно на щупе. Если масло бежит струёй — сальник хвостовика коробки порван окончательно или хвостовик имеет выработку. Тогда просто менять сальник хвостовика коробки бессмысленно: нужен либо ремонтный сальник, либо замена хвостовика.
Что понадобится для замены: инструмент и детали
Для замены сальника хвостовика коробки Lada Vesta мне нужен вот такой набор. Всё это у меня уже было, но приведу цены, чтобы вы понимали расходы.
Подготовка машины и слив масла
Машину поднимаю на подставках или на эстакаде. Домкрат тоже подойдёт, но обязательно страховочные упоры, потому что работать придётся под днищем. Под коробкой ставлю тазик для масла.
Сливать всё масло не обязательно, если его уровень в норме, но у меня при подтёках уровень был ниже, и я действовал так: открутил сливную пробку поддона коробки (ключ на 17), слил масло в чистую тару, чтобы потом залить обратно. Сливная пробка у меня с магнитом, на нём была мелкая металлическая пыль — это нормально, стружка от износа. Если сливать не хочется, можно приловчиться быстро снять кардан и сальник, пока масло не вытекло сильно, но проще слить. Заодно проверю состояние масла: если оно тёмное и пахнет горелым — стоит заменить полностью, а не доливать.
Далее отсоединяю карданный вал. У Vesta кардан крепится к фланцу хвостовика коробки через муфту или через крестовину с болтами на 13. Откручиваю 4 болта, поддерживая вал рукой, чтобы он не упал на руки. Вал отвожу в сторону и подвязываю проволокой к кузову, чтобы не висел на шарнирах.
Снятие сальника хвостовика коробки
Теперь доступ к сальнику хвостовика коробки открыт. Сальник сидит в гнезде на корпусе коробки, а через него проходит хвостовик вторичного вала. Аккуратно поддеваю край сальника отвёрткой или ножом, стараясь не поцарапать посадочное место в корпусе. Сальник хвостовика коробки обычно сидит плотно, резина прикипела, поэтому поддевать нужно по кругу, а не в одну точку.
Когда край вылез, вынимаю сальник полностью, зажимая плоскогубцами или просто пальцами. Сразу осматриваю хвостовик: если на нём есть выработка в виде кольцевой канавки под кромкой старого сальника — это плохо, новый сальник хвостовика коробки по этой канавке будет пропускать. Небольшую выработку можно убрать наждачкой зернистостью 800–1000 в аккурат, главное не сделать овал. Глубокую канавку не убрать, тогда ставят сальник с другим исполнением или меняют хвостовик.
Посадочное место в корпусе очищаю от грязи и старой смазки, протираю ветошью, проверяю, нет ли задиров. Если на кромке гнезда заусенец — убираю аккуратно наждачкой, иначе новый сальник хвостовика коробки повредится при запрессовке.
Установка нового сальника и затяжка
Перед установкой смазываю кромку нового сальника чистым трансмиссионным маслом и смазываю сам хвостовик. Сальник вставляю в гнездо ровно, без перекоса, чтобы кромка села по внутренней поверхности. Нельзя бить молотком напрямую — либо через оправку подходящего диаметра, либо через деревянную проставку, чтобы не повредить корпус сальника.
Запрессовываю оправкой до упора, пока сальник не сядет заподлицо с плоскостью корпуса. Если оправки нет, ставлю осторожно, постукивая по кругу деревянной проставкой, пока кромка не выровняется. Главное правило — сальник хвостовика коробки садится ровно, иначе будет перекашивать и масло снова побежит.
Дальше возвращаю карданный вал на место. Прикручиваю болты крестовины, момент затяжки у меня по книге — 40–50 Н·м. Тяну равномерно крест-накрест, чтобы фланец не перекосило. Если кардан крепится через эластичную муфту, там свои болты, тоже затягиваю с усилием.
Отдельно про затяжку болтов кардана — это важно, чтобы не было вибраций. Если кардан открутился на ходу — последствия плохие, поэтому затягиваю динамометрическим ключом и проверяю рукой на люфт.
Заливка масла и проверка на течь
Заливаю масло обратно в коробку. Заливная пробка находится сбоку корпуса, ключ на 17. Уровень должен быть по кромку заливной горловины — это стандарт для механической коробки. Объём для полной замены — 2,3 литра, для долива хватит литра. Если сливал всё, лью 2,3 литра и проверяю щупом (на Vesta есть щуп в коробке 21807).
После заливки запускаю двигатель, даю поработать пару минут, включаю передачу, проезжаю сто метров. Потом снова заезжаю на яму и смотрю на хвостовик: подтёк или нет. У меня после первой замены сальника хвостовика коробки всё было сухо.
Ещё через 200–300 км пробега обязательно проверю повторно — сальник хвостовика коробки может дать течь, если его перекосить при установке. Иногда кромка притирается, и всё в порядке. Если бежит снова — причина в выработке хвостовика или дефекте сальника, тогда меняю деталь повторно по гарантии в магазине, если брал качественную.
Какие сальники хвостовика коробки бывают и что брать
Тут важна конкретика, потому что «сальник хвостовика коробки» — это не один артикул, а несколько вариантов в зависимости от коробки.
Плюсы и минусы самостоятельной замены
Сделать всё самому — это сэкономить 2 500–4 000 рублей, которые берёт сервис. Я считаю, что замена сальника хвостовика коробки — идеальный вариант для первого опыта с коробкой: работа не требует снятия агрегата, доступ прямой, инструмент минимальный. Плюс в том, что видишь состояние хвостовика своими глазами и не переплачиваешь.
Минус один — если перекосить сальник хвостовика коробки, придётся повторять. И если на хвостовике выработка, нужна уже более серьёзная работа. Ещё неудобно возиться под машиной в холод — в гараже теплее и комфортнее. Если нет ямы, а только домкрат, работа занимает больше времени и менее безопасна, нужны козлы.
Сколько стоит ремонт в сервисах и что выбрать
Если нет желания лезть самому, вот расчёт по реальным сервисам. В «ВилГуд» (сеть есть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону) замена сальника хвостовика коробки обойдётся примерно в 3 000–4 000 рублей с их деталями. В «Фит Сервисе» на юге Москвы — 2 800–3 800 рублей за работу плюс сальник. В обычных сервисах в регионах — 2 000–3 000 рублей за работу.
Плюс в том, что в сервисе заодно проверят уровень масла, состояние кардана и сапун. Если хочется гарантию, лучше брать сервисный центр, который даёт 6–12 месяцев на работу. Мне лично проще было сделать самому, но если вы никогда не работали под машиной — лучше заплатить и наблюдать за процессом, чтобы понять, что к чему.
Что делать, если после замены масло всё равно бежит
Такое бывает. Причины и решения:
Практический расчёт по времени и деньгам
Посчитаю общий сценарий самостоятельной замены.
Если сравнивать, экономия 2 000–2 500 рублей. При этом получаете опыт и понимание своей машины. Для меня это стало решающим.
Отзывы владельцев и мелкие хитрости
Среди владельцев Vesta тема сальника хвостовика коробки обсуждается, и вот что говорят.
Сергей из Москвы, Vesta 1.6 2019 года, пробег 73 тысячи: «Потекло на 60 тысячах, заметил пятно под карданом. Купил сальник хвостовика коробки Elring за 520 рублей в «Автомаге» на Каширском шоссе, поменял за час с оправкой из куска трубы. Проехал 15 тысяч — сухо».
Дмитрий из Казани, Vesta SW 1.8 2020 года, пробег 48 тысяч: «Текло через сальник хвостовика коробки, а заодно и через сапун давило. Сначала поменял сальник, течь осталась. Оказалось, забит сапун. Продул компрессором — всё прошло. Досадно, что сразу не проверил».
Алексей из Екатеринбурга, Vesta 1.6 2018 года, пробег 91 тысяча: «Отдал в «ВилГуд» на Челюскинцев, заплатил 3 600 рублей за работу и деталь. Сделали за 2 часа, дали гарантию год. Лучший вариант, если не хочется лежать под машиной».
Третий отзыв, как видите, подтверждает, что сервис тоже вариант — особенно когда речь о гарантии. Тема сальника хвостовика коробки на форумах всплывает регулярно, и совет всегда один: сначала проверьте сапун, потом уже меняйте сальник.
Меры профилактики, чтобы не лезть туда снова
Чтобы сальник хвостовика коробки жил долго, стоит соблюдать простое.
Когда пора менять сальник и как понять, что именно он
Проще всего определить по масляному пятну под машиной, которое появляется стабильно после поездок. Если утром под машиной капельки масла на уровне стыка коробки и кардана — это сальник хвостовика коробки. Проверяю так: заезжаю на яму, протираю хвостовик и корпус коробки насухо ветошью, проезжаю 5–10 км и смотрю снова. Свежий масляный след — сальник. Если сухо, а пятно на кардане старое, ничего страшного.
Стоит учитывать, что замена сальника хвостовика коробки — операция, где важно не торопиться. Выковыривать сальник надо аккуратно, запрессовывать ровно, а болты кардана тянуть по моменту. Тогда всё будет сухо и надёжно. Я на своей Vesta поменял сальник хвостовика коробки уже дважды за 95 тысяч пробега, и второй раз ушло всего 1 300 рублей и полтора часа. Найти источник течи, купить правильный сальник хвостовика коробки и поставить его по уму — вот и вся задача. Делайте это вовремя, проверяйте сапун и не переливайте масло, и коробка вашей Vesta будет работать тихо и без подтёков.
Сначала о том, как я определил, что течёт именно сальник хвостовика коробки. Под машиной я заметил маслянистое пятно примерно под местом соединения коробки с карданным валом. Пятно было не под двигателем, а ближе к центру, чуть правее. Заглянул под днище — карданный вал и корпус коробки в районе хвостовика были в грязной масляной пыли. Это классика. Сальник хвостовика коробки стоит на выходе вторичного вала, через него выходит хвостовик, к которому крепится карданный вал, и со временем резиновая кромка дубеет, трескается, начинает пропускать масло. Заменить сальник хвостовика коробки можно без снятия самой коробки, что сильно упрощает дело.
Почему бежит масло и как отличить сальник от других утечек
Прежде чем менять сальник хвостовика коробки, надо исключить другие причины. Масло из коробки может бежать не только через сальник хвостовика коробки, а ещё через:
- сапун коробки, если он забит — тогда масло выдавит через любые уплотнения;
- прокладку поддона коробки;
- сальник первичного вала (но там течёт в сторону сцепления, а не под кардан);
- шланг или датчик скорости;
- стык корпуса коробки.
Ещё момент: плотность масла и объём. В коробку 21807 заливается 2,3 литра трансмиссионного масла, у меня залит заводской аналог АТФ по спецификации, покупаю либо оригинальное, либо аналог от Shell. Литр стоит порядка 700–900 рублей. Если сальник хвостовика коробки пропускает, за месяц может уйти 200–300 мл, и это уже заметно на щупе. Если масло бежит струёй — сальник хвостовика коробки порван окончательно или хвостовик имеет выработку. Тогда просто менять сальник хвостовика коробки бессмысленно: нужен либо ремонтный сальник, либо замена хвостовика.
Что понадобится для замены: инструмент и детали
Для замены сальника хвостовика коробки Lada Vesta мне нужен вот такой набор. Всё это у меня уже было, но приведу цены, чтобы вы понимали расходы.
- Сальник хвостовика коробки. Оригинал АвтоВАЗ, артикул 2180-2307200, стоит 350–550 рублей в магазине «Лада Деталь» и в «Автомаге». Аналог от Elring — 400–600 рублей, от Corteco — 350–500 рублей. Я брал Elring, отходил 40 тысяч без подтёков.
- Трансмиссионное масло для долива — 1 литр, 700–900 рублей.
- Ключ на 17 и на 13.
- Головка на 27 или 30 для гайки хвостовика — зависит от исполнения, на Vesta чаще 30.
- Динамометрический ключ, если хотите затянуть по уму. Стоит от 2 000 рублей, но у меня был.
- Съёмник для сальника или обычная мощная отвёртка. Съёмник сальника стоит 600–900 рублей.
- Оправка для запрессовки сальника, подойдёт кусок трубы по диаметру сальника. Диаметр сальника хвостовика коробки у Vesta — наружный около 55 мм, внутренний под хвостовик около 35 мм. Оправку можно выточить на работе или купить набор оправок за 1 500–2 500 рублей.
- Медная смазка или литиевая, чтобы посадить сальник.
- Плоский нож или шило, чтобы подцепить старый сальник.
Подготовка машины и слив масла
Машину поднимаю на подставках или на эстакаде. Домкрат тоже подойдёт, но обязательно страховочные упоры, потому что работать придётся под днищем. Под коробкой ставлю тазик для масла.
Сливать всё масло не обязательно, если его уровень в норме, но у меня при подтёках уровень был ниже, и я действовал так: открутил сливную пробку поддона коробки (ключ на 17), слил масло в чистую тару, чтобы потом залить обратно. Сливная пробка у меня с магнитом, на нём была мелкая металлическая пыль — это нормально, стружка от износа. Если сливать не хочется, можно приловчиться быстро снять кардан и сальник, пока масло не вытекло сильно, но проще слить. Заодно проверю состояние масла: если оно тёмное и пахнет горелым — стоит заменить полностью, а не доливать.
Далее отсоединяю карданный вал. У Vesta кардан крепится к фланцу хвостовика коробки через муфту или через крестовину с болтами на 13. Откручиваю 4 болта, поддерживая вал рукой, чтобы он не упал на руки. Вал отвожу в сторону и подвязываю проволокой к кузову, чтобы не висел на шарнирах.
Снятие сальника хвостовика коробки
Теперь доступ к сальнику хвостовика коробки открыт. Сальник сидит в гнезде на корпусе коробки, а через него проходит хвостовик вторичного вала. Аккуратно поддеваю край сальника отвёрткой или ножом, стараясь не поцарапать посадочное место в корпусе. Сальник хвостовика коробки обычно сидит плотно, резина прикипела, поэтому поддевать нужно по кругу, а не в одну точку.
Когда край вылез, вынимаю сальник полностью, зажимая плоскогубцами или просто пальцами. Сразу осматриваю хвостовик: если на нём есть выработка в виде кольцевой канавки под кромкой старого сальника — это плохо, новый сальник хвостовика коробки по этой канавке будет пропускать. Небольшую выработку можно убрать наждачкой зернистостью 800–1000 в аккурат, главное не сделать овал. Глубокую канавку не убрать, тогда ставят сальник с другим исполнением или меняют хвостовик.
Посадочное место в корпусе очищаю от грязи и старой смазки, протираю ветошью, проверяю, нет ли задиров. Если на кромке гнезда заусенец — убираю аккуратно наждачкой, иначе новый сальник хвостовика коробки повредится при запрессовке.
Установка нового сальника и затяжка
Перед установкой смазываю кромку нового сальника чистым трансмиссионным маслом и смазываю сам хвостовик. Сальник вставляю в гнездо ровно, без перекоса, чтобы кромка села по внутренней поверхности. Нельзя бить молотком напрямую — либо через оправку подходящего диаметра, либо через деревянную проставку, чтобы не повредить корпус сальника.
Запрессовываю оправкой до упора, пока сальник не сядет заподлицо с плоскостью корпуса. Если оправки нет, ставлю осторожно, постукивая по кругу деревянной проставкой, пока кромка не выровняется. Главное правило — сальник хвостовика коробки садится ровно, иначе будет перекашивать и масло снова побежит.
Дальше возвращаю карданный вал на место. Прикручиваю болты крестовины, момент затяжки у меня по книге — 40–50 Н·м. Тяну равномерно крест-накрест, чтобы фланец не перекосило. Если кардан крепится через эластичную муфту, там свои болты, тоже затягиваю с усилием.
Отдельно про затяжку болтов кардана — это важно, чтобы не было вибраций. Если кардан открутился на ходу — последствия плохие, поэтому затягиваю динамометрическим ключом и проверяю рукой на люфт.
Заливка масла и проверка на течь
Заливаю масло обратно в коробку. Заливная пробка находится сбоку корпуса, ключ на 17. Уровень должен быть по кромку заливной горловины — это стандарт для механической коробки. Объём для полной замены — 2,3 литра, для долива хватит литра. Если сливал всё, лью 2,3 литра и проверяю щупом (на Vesta есть щуп в коробке 21807).
После заливки запускаю двигатель, даю поработать пару минут, включаю передачу, проезжаю сто метров. Потом снова заезжаю на яму и смотрю на хвостовик: подтёк или нет. У меня после первой замены сальника хвостовика коробки всё было сухо.
Ещё через 200–300 км пробега обязательно проверю повторно — сальник хвостовика коробки может дать течь, если его перекосить при установке. Иногда кромка притирается, и всё в порядке. Если бежит снова — причина в выработке хвостовика или дефекте сальника, тогда меняю деталь повторно по гарантии в магазине, если брал качественную.
Какие сальники хвостовика коробки бывают и что брать
Тут важна конкретика, потому что «сальник хвостовика коробки» — это не один артикул, а несколько вариантов в зависимости от коробки.
- На коробке 21807, что ставится на Vesta 1.6 с двигателем 21129, стоит сальник хвостовика коробки с артикулом 2180-2307200. Оригинал в «Лада Деталь» — 400–550 рублей. Аналог Elring — 450–600 рублей, Corteco — 350–500 рублей, есть ещё «РТИ Балаково», цена около 300 рублей.
- На коробке 21829, которая идёт на Vesta 1.8 с двигателем 21179, сальник другой, артикул 2182-2307200, цена примерно такая же.
- Если стоит тросовая коробка на поздних версиях, проверять по ВИНу, потому что вариантов несколько.
Плюсы и минусы самостоятельной замены
Сделать всё самому — это сэкономить 2 500–4 000 рублей, которые берёт сервис. Я считаю, что замена сальника хвостовика коробки — идеальный вариант для первого опыта с коробкой: работа не требует снятия агрегата, доступ прямой, инструмент минимальный. Плюс в том, что видишь состояние хвостовика своими глазами и не переплачиваешь.
Минус один — если перекосить сальник хвостовика коробки, придётся повторять. И если на хвостовике выработка, нужна уже более серьёзная работа. Ещё неудобно возиться под машиной в холод — в гараже теплее и комфортнее. Если нет ямы, а только домкрат, работа занимает больше времени и менее безопасна, нужны козлы.
Сколько стоит ремонт в сервисах и что выбрать
Если нет желания лезть самому, вот расчёт по реальным сервисам. В «ВилГуд» (сеть есть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону) замена сальника хвостовика коробки обойдётся примерно в 3 000–4 000 рублей с их деталями. В «Фит Сервисе» на юге Москвы — 2 800–3 800 рублей за работу плюс сальник. В обычных сервисах в регионах — 2 000–3 000 рублей за работу.
Плюс в том, что в сервисе заодно проверят уровень масла, состояние кардана и сапун. Если хочется гарантию, лучше брать сервисный центр, который даёт 6–12 месяцев на работу. Мне лично проще было сделать самому, но если вы никогда не работали под машиной — лучше заплатить и наблюдать за процессом, чтобы понять, что к чему.
Что делать, если после замены масло всё равно бежит
Такое бывает. Причины и решения:
- перекос сальника при установке — снять и поставить заново, аккуратно по оправке;
- выработка на хвостовике — либо полировать наждачкой, либо ставить ремонтный сальник с уменьшенным внутренним диаметром, либо менять хвостовик;
- забит сапун — проверить и прочистить, иначе давление внутри коробки будет выдавливать масло через любой сальник;
- повреждена кромка сальника при запрессовке — менять деталь;
- брак нового сальника — менять по гарантии;
- залито слишком много масла — проверить уровень, лишнее слить через сливную пробку.
Практический расчёт по времени и деньгам
Посчитаю общий сценарий самостоятельной замены.
- Сальник Elring — 500 рублей.
- Литровая канистра масла для долива — 800 рублей, если не сливать всё.
- Оправка — 1 000 рублей при покупке, или ноль, если есть труба подходящего диаметра.
- Съёмник сальника — 700 рублей, но можно обойтись отвёрткой.
- Работа своими руками — 1,5–2 часа.
- Итого: минимум 1 300 рублей по деталям, максимум около 3 000 рублей с инструментом, который останется на будущее.
Если сравнивать, экономия 2 000–2 500 рублей. При этом получаете опыт и понимание своей машины. Для меня это стало решающим.
Отзывы владельцев и мелкие хитрости
Среди владельцев Vesta тема сальника хвостовика коробки обсуждается, и вот что говорят.
Сергей из Москвы, Vesta 1.6 2019 года, пробег 73 тысячи: «Потекло на 60 тысячах, заметил пятно под карданом. Купил сальник хвостовика коробки Elring за 520 рублей в «Автомаге» на Каширском шоссе, поменял за час с оправкой из куска трубы. Проехал 15 тысяч — сухо».
Дмитрий из Казани, Vesta SW 1.8 2020 года, пробег 48 тысяч: «Текло через сальник хвостовика коробки, а заодно и через сапун давило. Сначала поменял сальник, течь осталась. Оказалось, забит сапун. Продул компрессором — всё прошло. Досадно, что сразу не проверил».
Алексей из Екатеринбурга, Vesta 1.6 2018 года, пробег 91 тысяча: «Отдал в «ВилГуд» на Челюскинцев, заплатил 3 600 рублей за работу и деталь. Сделали за 2 часа, дали гарантию год. Лучший вариант, если не хочется лежать под машиной».
Третий отзыв, как видите, подтверждает, что сервис тоже вариант — особенно когда речь о гарантии. Тема сальника хвостовика коробки на форумах всплывает регулярно, и совет всегда один: сначала проверьте сапун, потом уже меняйте сальник.
Меры профилактики, чтобы не лезть туда снова
Чтобы сальник хвостовика коробки жил долго, стоит соблюдать простое.
- Проверять сапун раз в 15–20 тысяч км, продувать. Это главная профилактика.
- Не переливать масло в коробку. Уровень — по кромку заливного отверстия, и всё.
- Следить за состоянием карданного вала и его муфты, чтобы не было вибраций, которые разрушают кромку сальника хвостовика коробки.
- Использовать качественное трансмиссионное масло того типа, что предписано заводом. Лить что попало нельзя.
- Менять сальник хвостовика коробки при первых подтёках, а не тогда, когда масло уже капает на асфальт. Дешевле.
Когда пора менять сальник и как понять, что именно он
Проще всего определить по масляному пятну под машиной, которое появляется стабильно после поездок. Если утром под машиной капельки масла на уровне стыка коробки и кардана — это сальник хвостовика коробки. Проверяю так: заезжаю на яму, протираю хвостовик и корпус коробки насухо ветошью, проезжаю 5–10 км и смотрю снова. Свежий масляный след — сальник. Если сухо, а пятно на кардане старое, ничего страшного.
Стоит учитывать, что замена сальника хвостовика коробки — операция, где важно не торопиться. Выковыривать сальник надо аккуратно, запрессовывать ровно, а болты кардана тянуть по моменту. Тогда всё будет сухо и надёжно. Я на своей Vesta поменял сальник хвостовика коробки уже дважды за 95 тысяч пробега, и второй раз ушло всего 1 300 рублей и полтора часа. Найти источник течи, купить правильный сальник хвостовика коробки и поставить его по уму — вот и вся задача. Делайте это вовремя, проверяйте сапун и не переливайте масло, и коробка вашей Vesta будет работать тихо и без подтёков.